Die Impression von Watches and Wonders wird am besten kalt serviert. Um Eindrücke in geordnete Gedanken umzusetzen, ist ein wenig Abstand zur Messe notwendig. Sechs Tage sollten ausreichen. Welchen Eindruck machte die größte Uhrenmesse der Welt auf mich? Nun, die Durchsicht meiner Notizen führte zu dieser Geschichte, die einige heiße und kalte Uhren enthält, die ich während eines letztendlich lauwarmen Watches and Wonders 2024 gesehen habe.
So geschah es also, als Watches and Wonders 2024 am Dienstag, dem 9. April um 8:30 Uhr seine Pforten öffnete: Jeder, der etwas zu posten hatte – die Messe begrüßte 49.000 Besucher, darunter 1.500 Medienleute – lief zu replica Rolex, Patek Philippe und Tudor, die Marken, die im Vorfeld der Messe keine Pressemitteilungen veröffentlichen. Innerhalb weniger Minuten sind die mit Spannung erwarteten Neuheiten dieser drei Marken online und der Staub legt sich.
Rückblick auf ein lauwarmes Watches and Wonders 2024: Haben die „Großen Drei“ geliefert?
Die Tatsache, dass Tudor zu den drei beliebtesten Marken gehört, ist beeindruckend. Die Veröffentlichung des Black Bay im Jahr 2012 markierte den Beginn eines bemerkenswerten Aufstiegs für die Marke. Vor 2012 machte sich niemand die Mühe, einen Blick auf die Vitrinen des Tudor-Standes zu werfen, der an den Stand der großen Schwester Rolex angeschlossen war. Im Jahr 2024 ist Tudor seit vier Jahren stolzer Besitzer eines eigenständigen Standes und nach Rolex ist es die nächste Marke, die man sich ansehen möchte, wenn Palexpo seine Türen öffnet.
Zu Zeiten der Baselworld waren Rolex und Patek Philippe die „Big Two“ der Messe. Als diese beiden Kraftpakete nach Genf zogen und sich der einst von Richemont und einigen Partnern organisierten Messe anschlossen, wurden sie sofort zur Hauptattraktion. Aber es ist nicht mehr dieses dynamische Duo, das das Sagen hat. Tudor ist an die Spitze aufgestiegen, und nun kann man mit Fug und Recht sagen, dass die Marke mit dem Wappen Teil eines Power-Trios ist. Und es scheint, dass der Newcomer Tudor nun tatsächlich die zweite Marke in der Reihe ist; Gleich nachdem ich Rolex ausprobiert habe, ist Tudor dran und Patek kommt danach. Hat das „Power Trio“ geliefert?
Das Wichtigste zuerst – Rolex
Rolex liefert nie. Lassen Sie mich erklären. Im Vorfeld von Watches and Wonders werden in großer Zahl Rolex-Vorhersagen und -Wünsche geteilt. Viele Leute wollten eine „Coke“ GMT-Master II. Andere, wie ich, hofften auf eine Titan-Milgauss, und auch die mögliche Rückkehr des Turn-O-Graph wurde diskutiert. Rolex hat nichts davon geliefert. Stattdessen haben wir nichts wirklich Neues bekommen; Bei den Neuheiten handelte es sich lediglich um Iterationen bestehender Modelle. War es eine Beruhigung des Marktes? Nun, Rolex-CEO Jean-Frédéric Dufour, der auch Präsident der Watches and Wonders Foundation ist, wies zu Beginn der Messe darauf hin, dass der Uhrenmarkt aufgrund des starken Schweizer Frankens, des steigenden Goldpreises und der unsicheren geopolitischen Lage schwächelt hat an Schwung verloren und ist deutlich abgekühlt.
Dufour hatte auch etwas über die Art und Weise zu sagen, wie Menschen Uhren wahrnehmen, vor allem die von Rolex. „Ich mag es nicht, wenn Leute Uhren mit Aktien vergleichen“, sagte er. „Es sendet die falsche Botschaft und ist gefährlich. Wir machen Produkte, keine Investitionen.“ Und vor diesem Hintergrund macht die Veröffentlichung von nichts völlig Neuem Sinn. Es gab zum Beispiel eine Perpetual 1908 aus Platin und eine Deepsea aus Gelbgold, die beide sehr Nischenmodelle sind. Wir haben auch die GMT-Master II aus Stahl (126710GRNR) mit einer grau-schwarzen Lünette (die letztes Jahr erstmals in den Vollgold- und Stahl/Gold-Versionen eingeführt wurde) und dem Modellnamen und dem GMT-Zeiger in Grün erhalten. Nein, es gab kein Publikumsliebling „Coke“ oder auch nur eine seltsame Iteration wie den grün-schwarzen Linkshänder aus dem Jahr 2021.
Meiner bescheidenen Meinung nach waren die Rolex-Releases wie die deprimierende Hauptfigur aus dem Film „The Cooler“ von 2003, ein Typ mit düsterer Ausstrahlung, der von einem Casino in Las Vegas angeheuert wird, um Spieler auf einer Siegesserie zu verhexen.
Auf nach Tudor, wir gehen
Nach Rolex war es nur ein kleiner Schritt zur Nachbarmarke Tudor – als nächstes wäre ich lieber zu Patek gegangen, aber die Menge drängte mich eine Tür weiter nach unten. Im Gegensatz zu Rolex hat Tudor dieses Jahr „Cola“ ausgeschenkt. Es handelt sich um die völlig neue Black Bay 58 GMT, die auch ein völlig neues Uhrwerk verwendet, das METAS-zertifizierte, von Kenissi gefertigte Automatik-GMT-Kaliber MT5450-U, das schlanker ist als das der Black Bay Pro. Die 39 × 12,8 mm große Black Bay 58 GMT verfügt über alle Vorzüge, die eine kommerziell erfolgreiche Uhr ausmachen. Die „Coke“-Farbgebung gepaart mit dem Goldton-Thema kommt mir bekannt vor, und die Größe und der Preis stimmen – die Version auf Kautschuk kostet 4.450 €, die Version am Armband kostet Sie 4.670 €. Die Uhr ist nicht revolutionär, aber nach der Black Bay-Revolution 2012 trat Tudor in die Evolutionsphase ein. Ich denke, diese Phase könnte noch viele, viele Jahre andauern.
Apropos Evolution: Es gibt auch den neuen METAS-zertifizierten Black Bay. Letztes Jahr debütierte dieser 41-mm-Chronometer-Taucheruhr mit burgunderroter Lünette und goldfarbenen Details, und dieses Jahr erweist er sich als beste Alternative zu einer Rolex „Sub“. Die Tudor-Uhr mit Oyster-Armband und künstlichen Nieten kostet 4.510 €. Die Uhr, die Sie sich wünschen, aber aus den verschiedensten Gründen nicht haben können, die 41-mm-Submariner (124060), kostet Sie 9.500 €. Wird Ihnen der halbe Preis halb so viel Freude bereiten wie eine echte Sub, oder kann der neue Black Bay Master Chronometer sein Gewicht weit übertreffen und einen Knockout liefern, der Sie die Rolex völlig vergessen lässt? Ich denke, die Antwort darauf ist sehr persönlich. Ich glaube nicht, dass mich das neue „BB“ hart genug treffen kann, um den Sub zu vergessen, aber ich vermute, dass ich in der Minderheit bin.
Denim: Ist es cool oder faul? — Patek Philippe kleidet sich für Watches and Wonders schick/leger
Sie haben Recht; In meinem Einführungsartikel zum Patek Philippe World Time Date 5330G und Nautilus Chronograph 5980G äußerte ich mich positiv über das Double-Denim-Duo, das die Marke auf der Messe vorstellte. Ich finde die Weltzeitdatumsuhr 5330G immer noch toll und das Lederarmband im Jeans-Look funktioniert. Allerdings funktioniert die Nautilus mit ihrer komplizierteren Verbindung zwischen Gehäuse und Armband und der deutlich ausgeprägteren Gehäuseform und -größe nicht so gut. Interessanter ist jedoch, dass es die beiden oben genannten Uhren bereits mit unterschiedlichen Zifferblättern oder aus unterschiedlichen Materialien gab. Die World Time Date 5330G debütierte mit einem violetten Zifferblatt als Sonderedition in Tokio, und die Aquanaut Travel Time 5164 gab es bereits in Roségold. Außerdem kam der ewige Inline-Kalender 5236P bereits 2021 mit blauem Zifferblatt auf den Markt. Sicher, es hat ein neues (und fantastisches) Vintage-inspiriertes Opalin-Roségold-Zifferblatt, aber das war es auch schon.
Was wirklich neu war, war das Armband für die Golden Ellipse Ref. 5738/1R-001. Es handelt sich um ein vollständig poliertes Armband im Kettenstil aus Roségold, das aus 363 Elementen und mehr als 300 Gliedern besteht, die einzeln von Hand montiert werden. Nun, 2024 markiert eindeutig das Jahr des Armbands bei Patek.
Was war sonst noch neu? Komplikationen!
IWC hat die Portugieser 7 Days aktualisiert. Die Marke hat kleine Änderungen in Bezug auf Schlankheit und Designdetails vorgenommen, aber das Ergebnis ist eine anspruchsvollere Uhr. Das Update ist Evolution in seiner schönsten Form. Der größte Schock war die Namensänderung. Die 7 Days heißt jetzt Automatic 42. Warum? Laut einem IWC-Mitarbeiter nach der Produktpräsentation am Stand der Marke liegt es daran, dass es auch eine 40-mm-Portugieser mit Automatikwerk gibt, und die heißt Portugieser Automatic 40. Wenn Sie mich fragen, ist das ein typischer Fall des starken Leidens unter der schwach. IWC wagte/wollte nicht, die günstigere 40-mm-Version Portugieser 2,5 Days zu nennen und entschied sich stattdessen für Automatic 40. Im Jahr 2024 will IWC seine Modellnamen begradigen und die Marke hat aus Gründen der Einheitlichkeit das kultigste Modell aus der Portugieser-Kollektion gestrichen. Nun, das ist eine Schande.
Andererseits war der Portugieser Eternal Calendar eines der Highlights von Watches and Wonders – lesen Sie bitte RJs Hot Take und die Erklärung, wie die Uhr funktioniert. Diese Kalenderuhr wird eine beeindruckende Anzahl von Jahren lang präzise sein und ist eine Hommage an den Geist der traditionellen hohen Uhrmacherkunst. Auch die wieder eingeführte Duometre-Kollektion von Jaeger-LeCoultre rückt die feine Uhrmacherkunst ins Rampenlicht – eine andersfarbige Reverso war nicht in Sicht; können Sie das glauben? Das erste dreiachsige Tourbillon der Marke war beeindruckend, aber das 484.000 Euro teure Heliotourbillon Perpetual war, so faszinierend es auch sein mag, einfach nicht so schön wie das 48.400 Euro teure „Einstiegsmodell“ Duometre Quantieme Lunaire mit seinem Stahlgehäuse und dem strahlend blauen Zifferblatt. Auch der 97.000 Euro teure Duometer Chronograph Moon aus Platin sah gut aus.
Das Gespräch dominieren
Letztes Jahr ging es bei Watches and Wonders um die Rolex-Modelle mit den Ballons und dem Puzzle, um die Yacht-Master 42 aus Titan und auch um die zierliche Tudor Black Bay 54. Mit anderen Worten, es gab nichts zu Kompliziertes. In diesem Jahr wurde weniger über die lauwarmen Mainstream-Uhrenneuheiten gesprochen. Aber niemand kam an der A. Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold „Lumen“ vorbei, die das 25-jährige Jubiläum des Datographen feierte. Zunächst präsentierte die Glashütter Marke ein riesiges Modell der Uhr an ihrem Stand, und auch der Preis von 620.000 Euro sorgte für großes Aufsehen auf der Messe.
Piaget brachte das flachste Tourbillon der Welt und Vacheron Constantin stellte die komplizierteste (Taschen-)Uhr aller Zeiten zur Schau. Die Marke schlug ihren eigenen Weltrekord mit einer Kreation in Grapefruitgröße, die 63 Komplikationen aufwies, darunter einen chinesischen ewigen Kalender, der laut VC eine Weltneuheit darstellt. Das leisten 2.877 handgefertigte und zusammengebaute Teile. Hermès überraschte Freund und Feind auch mit der Arceau Duc Attelé, einem dreiachsigen zentralen Tourbillon und einer Minutenrepetition mit reiterlichem Touch.
Letzte Worte zu einem lauwarmen Watches and Wonders 2024 von Jean-Frédéric Dufour
Wenn wir auf die lauwarmen Uhren und Wunder dieses Jahres zurückblicken, können wir auch nach vorne blicken und darauf hoffen, dass es im Jahr 2025 heiß hergeht. Aber was wird das Jahr 2024 für die Welt der Uhren bringen? Vielleicht ist es das Beste, das Mikrofon an Rolex-CEO Dufour zurückzugeben. „2024 wird ein herausforderndes Jahr. Es markiert das Ende einer Phase, in der es allen Herstellern gut ging. In guten Zeiten ist die Produktion tendenziell zu hoch. Wenn sich die Märkte abschwächen, wie es jetzt der Fall ist, geraten die Einzelhändler unter Druck, die Preise zu senken. „Das ist äußerst problematisch, denn Rabatte schaden emotionalen Produkten wie unserem“, sagte er in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung.
Was denken Sie? Sind Sie der Meinung, dass Rabatte dem Image von Uhren schaden? Oder freuen Sie sich darüber, dass (altmodische) Rabatte nach einer Zeit der Nichtverfügbarkeit und der steigenden Preise auf dem Graumarkt endlich ein Comeback feiern? Sagen Sie wie immer Ihre Meinung in den Kommentaren.
